Зажимаем шляпу транзистора,в тиски.В процессе деформации,она,развальцовывается(если можно так сказать),от основания.

Затем,двумя пассатижами,именно так,как показано на фото,зажимаем основание.Далее,без особых усилий(т.к.,это толстая медь),изгибаем его пропеллером.Во время деформации,позолоченный квадрат,сам отлетает от основания.

КТ812 и подобные.

Зажимаем двумя пассатижами основание,под самый габарит крышки.

И так-же,изгибаем пропеллером.Если,с первого раза крышка не отвальцевалась,изгибаем основание "в другую сторону".

Пятак,отделяется от основания,тем-же способом,что и у КТ808.

   И так, все по порядку.

Имеем в наличии вот такие и другие похожие модули (общее, что в качестве заливки используется силиконовый компаунд). 

   Для работы подобрал такой такой набор инструмента (в зависимости от того, как кто собирается извлекать, комплектация может быть разной, это всего лишь моя методика).

1.  Бокорезы.

2.  Отвертка с заточенным плоским жалом (в роли министаместки).

3. Резак из старого каленого ножовочного полотна по металлу, можно и другой, но чем тоньше лезвие, тем лучше (канцелярские ножи использовать не рекомендую, так как их лезвие имеет насечку и может сломаться в самый не подходящий момент и нанести травму).

4. Утконосы с закругленными губками.

   Первое, что необходимо сделать, это извлечь плату из корпуса.

По периметру модуля с внутренней стороны прорезаем компаунд до самого дна. От качества выполнения данной операции зависит следующий этап.

Теперь, взяв модуль в руку или зажав в тиски (в зависимости от силы хвата руки), кончиками губок утконосов захватываем плату и вытягиваем ее из крышки (вначале извлечения нужно приложить хорошее усилие, чтобы оторвать компаунд от дна крышки, а потом идет легко).

Вот он уже без крышки

   Эту и последующие операции желательно производить над тазиком, или большим целлофановым пакетом, в который будут сыпаться крошка компаунда (с пола убирать потом меньше и проще).

   Второй этап – удаление основной массы компаунда.

Там где нет деталей, компаунд легко скрашивается и руками, т.е убираем основную массу и подбираемся поближе к деталям. В результате имеем такой вид 

   Теперь с помощью отвертки с тонким жалом или пинцетом вычищаем компаунд между деталями, главное добраться до ножек и максимально возможно убрать силикон с необходимых деталей (пока детали на плате с ними проще обращаться). Также на этом этапе можно убрать с платы не нужные детали, с ними уходит еще определенное количество компаунда. На выходе этой операции имеем такой вид

Третий этап – извлечение деталей.

С помощью бокорезов выкусываем детали с платы. После извлечения детали ее желательно потереть пальцами, еще частично убрав тем самым компаунд. 

Главный результат этих этапов максимально возможно убрать механическим путем компаунд.

Из личного опыта рекомендую для большого количества перерабатываемых модулей эти операции производить по конвееру, т.е.

сначала все модули прорезаем

потом извлекаем платы

грубая очистка компаунда

тонкая очистка компаунда

выкусывание деталей.

После всех выше перечисленных процедур на выходе имеем детали в таком виде

  Можно приступать к следующему процессу – окончательной очистке компаунда с помощью химии.

Первый этап – замачивание деталей в уайт-спирите или сольвенте. Засыпаем детали в пластиковую бутылочку 0,5 л (зависит от объема деталей, желательно брать раз в 5 больше от объема деталей), и заливаем их уайт-спиритом по объему в два раза больше деталей.

И ставим на солнышко, или в другое теплое место.

   Силикон при взаимодействии с уайт-спиритом или сольвентом (бензольными веществами) набухает, но не растворяется, а набухает он прилично, и этим тоже можно воспользоваться.

Время от времени бутылочку надо хорошенько потрясти, сделать «галтовку», т.е. при перемешивании детали, соприкасаясь между собой, скрашивают друг с друга разбухший силикон, на фото видно, сколько его скрашивается.

Этот этап занял время с обеда и до вечера (приблизительно 6 часов, больше держать смысла нет), с тщательным взбалтыванием каждый час.

Теперь надо вымыть скрошеный силикон.

Сливаем остатки уайт-спирита

   И вымываем разбухший силикон. Я ставлю бутылку горлышком под тонкую струю воды, и так как разбухший силикон по плотности меньше воды его просто выдавливает наверх через горлышко, пару раз содержимое взбалтываем при половинном наполнении бутылки. Минуты, двух для этой операции хватает. Перед этим желательно в бутылку насыпать немного стирального порошка – и запах частично уберется, и уайт-спирит вымоется.

Далее тщательно высушиваем детали (вид уже более-менее)

И наконец окончательный процесс.

Высушенные детали с остатками компаунда засыпаем в стеклянную или пластиковую емкость

и в нее добавляем вот такое, или подобное (общее название «средство для удаления силикона») средство (нашел в «Эпицентре», за 38 грн, правда в старых ценах)

Выдавить его надо сколько, чтобы после перемешивания все плоскости деталей были ею покрыты

Много лишнего тоже не надо. Для ускорения процесса емкость ставим на паровую баню, или в любое другое теплое место.

Паста при нагревании расплавляется как стеарин, и надо просто время от времени перемешивать содержимое, контролируя процесс растворения силикона (длительность процесса около трех часов).

   Когда стало видно, что на деталях нет крупинок и остатков компаунда, процесс можно завершать.

Пока смывочная паста вновь не загустела, и не приняла такое состояние

минут через пять после паровой бани, добавляем в емкость щепотку стирального порошка и под струей теплой (обязательно теплой, иначе паста загустеет и не вымоется) воды промываем детали.

Сушим

И, вот результат

Детали как новые, без потери маркировки, и других не предвиденных последствий. Осталось окончательно каждую группу привести к товарному виду.

От себя еще добавлю, что тубы 80 мл. пасты хватает на обработку около 0,5 кг КМ зеленых.

Ну в общем и все.  

1. Разлохмачиваем изоляцию провода на конце любым доступным способом на расстояние 1-1,5 см. Я пользуюсь тупым ножом или тупыми бокорезами.

2. Аккуратно извлекаем пучок проволок и зажимаем его плоскогубцами.

3. Аккуратно и медленно начинаем тянуть пучок вниз и в сторону, до тех пор, пока проволоки не взрежут изоляцию сбоку.

4. Далее перехватываем их рукой и тянем в ту же сторону, пока проволока полностью не освободится от изоляции.

Для любознательных полная информация по Нитрид Титану здесь https://ru.wikipedia.org/wiki/Нитрид_титана   

Ниже фото купола  российского   Соборного Храма  покрытый нитрид титаном.   Чем не " позолота " ? 

Егор написал : 

1)берем грязные аноды ниобия насыпаем в 3х литровую банку насыпаем соду(фери или другое обезжириватель)начинаем мыть гарячей водой помешивая,для обезжиривания конденсаторов,так как они покрыты сверху мврганца,какойто органикой.

2)берем нержавеющюю глубокую посуду засыпаем лимонку-10-12%от веса кондеров(если у вас 500 гр кондеров,насыпаете 60гр лимонки )заливаете 0.5-1л воды ставите на огонь доводите до кипения .Почему именно 10-12%?потому,что в кондерах максимум 10% марганца,тоесть лимонка 1 к 1 к марганцу.

3)раствор закипел,аккуратно засыпаем кондеры,заливаем водичку что-бы покрыли кондеры в вашей посудине,при реакиции кроме угликислого газа не выделяеться ничего,реакция безопастна.ждем кипения.

4)кондеры кипят помешиваем,через каждые пол часа,если вода выкипает добовляем еще воды,начинает выделяться углекислый газ(вы увидите шипения)реакция пошла.

5)после двух часов кипения,видим образовываеться бело-серый осадок(цитрат марганца,Который не растворим в воде) добавляем еще 5%лимонки от веса кондеров,перемешиваем тщательно,пусть кипит час полтара помешиваем тщательно. 

6)снимаем с печки нашу тару,ждем пока остынет,ставим в раковину насыпаем соду аккуратно(раствор начинает шипеть,происходит нейтрализация),ставим на промывку,пусть промываеться,пока не уйдет весь осадок(цитрат марганца)промываем тщательно горячей водой,До того момента пока не будет идти чистая вода из нашей тары.

7)достаем наши отмытые аноды,сушим,аноды которые не домылись,по повторному кругу,моем по нашей схеме.Почему некоторые аноды не домылись?Потому-Что на них нанесено большее количество,марганца и органики.

Предлагаю вашему вниманию фото-отчет по удалению меди или латуни  с контактных групп и держателей серебра рэле.

Метод не нов,придумал его не я, но многие о нем не знают или знают,но не пробовали.

Необходимые вещества и их соотношения:

 Соль пищевая 5 гр ( выступает в роли катализатора )

                                                        Перекись водорода 3% 100 мл.

                                              Лимонная кислота 30 гр.  

2.Приготавливаем сырье.

4.Заливаем сырье перекисью,высыпаем соль.

5.Перемешиваем до полного растворения солей.

6.Происходит реакция.

7.Ждем полного растворения меди.Достаем контакты,высушиваем.

8.Далее,кому,что по душе,или осветляем нашатырным спиртом или подогреваем горелкой.

9.Мне нашатырный спирт совсем не нравится из-за запаха и за того,что на серебре после промывки и высыхания выпадает зеленоватый налет.Налет меди,входящей в состав сплава с серебром.

10.Горелкой достаточно пару секунд пройтись по контактам и оставшаяся медь выгорает,а серебро приобретает молочный цвет.Главное не переборщить,иначе контакты сплавятся.

11.И самое интересное,что после реакции,в куче отмытых контактов,обнаружился один блестящий,т.е. это или платиновый,или палладиевый сплав.Значит этим способом вполне реально проводить качественный анализ.Сюда же фото после прожига серебряного или блестящего контакта.

Всем спасибо!

Молотком или есть способы. Много досталось, хочется быстрее разобрать.

у нас в продаже (через сеть магазинов "Светофор") уже минимум как полгода,предлагается посудина из боросиликатного стекла  под названием "Форма для выпечки" (без стеклянной крышки), обьём 3,6 литра , модель WF-BG3600, c размерами 38,8 х 23,9 х 6,6 см (по цене 17 руб 85 коп,при курсе доллара 3,2 руб/долл).....в общем недорого.
Пр-во:Китай, утверждается  что выдерживает перепад температур от ....-40 градусов до +300 градусов Цельсия.,при этом можно сразу с холодильника ставить на плиту (нагрев),либо наоборот

Наверняка существует посуда и иного размера и обьёма из такого рода стекла

в связи с этим: кто-то использовал такого рода посуду в работе ? как она себя ведёт на практике ?
https://ozon.by/category/posuda-iz-borosilikatnogo-stekla/?__rr=1

(по ссылке образцы такой посуды в продаже на озон.бай)

Технология изготовления плат и установки полупроводниковых деталей. 

Вырезается плата нужного размера (он определяется количеством деталей , их габаритами и расположением, согласно принципиальной схемы). Затем прикидывают как будут расположены деталиТравят покрытую (только дорожки)лаком плату в кислоте или хлорном железе.

лудят дорожки. Вставляют детали через отверстия и подпаивают к дорожкам. Так крепят микросхемы, транзисторы, конденсаторы, резисторы и много чего.

В некоторых случаях дорожки еще и покрываю лаком. защита от влаги плюс детали держатся прочнее (думаю от вибрации защита)

Так вот ИМС (интегральная микро схема)  типа 130 или 133 часто приклеена лаком к плате+ припаяны ножки... снять быстро не получится..

Также иногда кончики выводов подгибают и потом припаивают. Придется распаивать и одновременно выравнивать вывод детали...

Я сразу всю информацию выкладывать не стану.. постепенно по мере возникновения вопросов..

Самый главный вопрос темы АККУРАТНО выпаять детали не повредив их..

100 мл  3% перекиси + 30 грамм  лимонной кислоты пищевой + 2 чайных ложки пищевой соли.  Думаю выдержать точный состав не критически важно и каждый  подберёт свою работающую пропорцию ,  однозначно нужен   подогрев что б не кипело но и было горячим .   Перекись не любит сильный нагрев , если довести до кипения раствор то перекись выскочит из сосуда как шампанское,  поэтому нужно аккуратно подогревать.   

Как ни как  но хоть какая то замена солянке.  

держаки заранее загнуть

Про белый квадрат не спрашивайте. Там приспособление для разборки деталей, которые Сфера принимает целиком, а по условиям соглашения нашего на форуме, в таких случаях про них говорить тут нельзя. Потому даже не пытайте :-)))

 Да есть :

Что бы вытравить держаки с обрези РКМ  можно применять только азотку (травится  дольше, чем в настоящей царке) но всё-же травится и не нужна солянка. 

Метод-формула : Понадобится любая азотка,  чистая вода - прошедшая фильтрацию через любой домашний фильтр а лучше всего вода прошедшая ОСМОС очистку  и кухонная соль Экстра.   Азотка с водой смещивается 1 к 1 ,  то есть литр азотки смешиваем с 1 литром воды.  Сначала нагреваем воду до градусов 70 и растворяем в ней 200гр  поваренной соли и потом добавляем  азотку.  Без разницы что куда лить или азотку в воду или воду в азотку.   Полученный нужно  нагреть до 70 градусов чем горячее раствор тем лучше и быстрее будет проходить травление. Раствор  можно нагреть  в нержавейке или эмаль-посуде,  у кого есть титановая ёмкость ещё лучше.  Нержавейку ёмкость нужно использовать советского периода или  самодел из листа марки стали < 12Х 18Н 10Т>  с содержанием никеля не менее 10%,  чем больше никеля в сплаве, тем долговечнее нержа-сосуд.   

Примерные расходы :  На 1кг  добросовестной обрези уйдёт 2,6-2,8 литра чистой азотки, ну и столько же воды, плюс 150гр соли.  

Процесс :  Засыпаем обрезь в пластик ёмкость (понадобится крышка). Но оптимально это делать в "стальном" сосуде, на подогреве на плитке.   Ставим ёмкость в таз,  в таз наливаем кипятка, что бы он покрывал  половину ведра по высоте, ведро будет всплывать, поэтому приготовьте груз, которым вы будете прижимать ведро ко дну таза,  делать можно в 3-5лит  пластик ведре (всё зависит от того -  какой у Вас вес обрези) можно и в стакане протавить,   вливаем в протравочное ведро 30% раствора,  нужно понимать что будет бурная  реакция и часть протравочного   раствора может выскочить  наружу (сколько определённо  лить - не скажу) это всё нужно видеть самому и даже если выскочит протравочная жидкость, то ничего страшного (она не содержит ДМ). Со временем сами поймёте - сколько вливать что бы не выскакивало.  Как прошла самая бурная реакция, нужно  за два раза с промежутком залить остаток раствора.  На травление уйдёт несколько часов, поэтому залив весь протравочный раствор, оставляете и уходите.  Но желательно менять воду в тазу и чаще заливать в неё кипятка (это псевдо-подогрев). Повторюсь, оптимально  протравку  делать на подогреве на плитке, ибо  процесс происходит быстрее и лучше съедает держаки контактов.  Нержавейка послужит дольше, чем эмаль.  Но титан-ёмкость это вечно!  Как раствор полностью остыл  и перестало "булькать-бродить",  сливаете раствор на мелкое капроновое сито вместе с контактами,  промываете хорошенько водой,  если  есть недотравы  (а пока Вы будете набираться опыта, они обязательно будут), то процедуру нужно повторить вновь  (и не нужно вытаскивать пинцетом недотравы, а лучше всю массу прогнать вновь).  Протравочной жидкости уже пойдёт гораздо меньше. Когда уже точно всё вытравилось, нужно прокипятить контакты в воде 2 раза,  прокипятили 10 минут слили,  залили новой воды, прокипятили 10 минут - слили. В воду желательно добавить  кальцинированной соды  она продаёться в магазинах бытовой химии,  на 1 литр воды столовую ложку.   Потом выгрузить контакты на не нужную сковородку (лучше нержавейку), ставим на плитку и тщательно высушиваем с перемешиванием.  Пробуйте на малом весе, а потом с приходом опыта увеличиваете вес.  Делать это нужно на воздухе и сам процесс почти безвреден.  

Пробуйте,  и быстро всё поймёте.  У кого лучше всего будет  получаться, просьба  создать в разделе форума  < Методы и Технологии >  новую тему с заголовком:    < Хим отделение контактов серебра с обрези РКМ >  и описать свой опыт.  Контакты  < Серебро на меди >  я не пробовал этим методом обрабатывать, но думаю всё тоже самое.  По этому методу можно всё травить, то есть те контакты, которые находятся на бронзе или латуни.   Есть ещё несколько вариантов хим-отделения cеребра от держаков,   я их опробую и позже  напишу. 

Если всё сделать как я написал - потерь (поджора) серебра практически не будет.   Данная протравка работает на все 100 %  и называется < Псевдо-царка >

Конечно,  настоящая < Царь-водка >  солянка энд азотка - гораздо круче и в разы быстрее   производит реакцию.  Но солянка это прекурсор ( запрещена к продаже частным,  лицам, а вот  азотка не запрещена).

Так же есть  АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ метод  ( без кислотный ) ,  отлично РАБОТАЕТ ,  очень РЕКОМЕНДУЮ  !!!! ,  жмите ссылку  выделенную чёрным цветом  .

Температура фена - 400 град. Поток воздуха максимальный. Держу в потоке несколько секунд (5-10 сек.). Этого вполне достаточно для размягчения пластика. Далее ножиком  скидываю пластик со с/д в подготовленную емкость, чтобы не сорить вокруг. Вони и грязи никакой нет, можно заниматься этим дома. Ножки перед этим лучше не обкусывать, но можно и откусить.

PS: кстати, белые выкидывать не стоит, даже импортные. У них вместо позолоты серебрение. Поэтому также обкусить, если ноги не полностью посеребренные и складывать в посеребренку микс.

В солянке кипятим палладий от припоя ( олово ).
Азотка+солянка=царка. Проверяем проволоки на палладий и платину. Травим медь/бронзу/латунь от серебра .
Азотка. Травим цвет-мет. Проверяем контакты на  палладий и платину.
Азотка+соль. Травим медь/бронзу/латунь от серебра

Азотка понятно.мне нужна чтоб паладий проверять.у меня ее пока нет (((.нашел солянку у нее какое применение в нашем деле? Вчера закинул туда чуть лигатуры импорта желтого.реакция минут десять была в в целом результат моего первого опыта.Что закинул то и вытащил)))